存储卡和电池这类产品一直不乏假货。从个人卖家处购买当然需要自己有一双“火眼金睛”，但即使在正规电商处购买也不能掉以轻心。现居日本的Damien Douxchamps上个月在日本亚马逊购买了4张16GB 60MB/s的SanDisk CF卡，结果就遇到了假货。亚马逊上除了自营商品外，还有一部分第三方商家。Douxchamps购买的产品是由第三方商家提供，不过是“由亚马逊送货”，因此他认为这些商品应该和亚马逊自营的一样有保证。但在收货之后，他发现这些卡的速度偏慢。经测试，这些标称60MB/s的CF卡，实际速度还不如他手里旧的Extreme IV 45MB/s卡。经过其他一些研究和检查，他可以确定自己买到了假货。除了联系亚马逊退货外，Douxchamps为我们献上了这篇真假SanDisk CF卡的对比文章。希望其他用户今后在购买CF卡时能避免他的悲剧。需要注意的是，这里所展示的所有具体信息，包括包装和产品细节，都有可能因为厂家改变设计或不同生产批次而有所不同，所以并不是绝对的标准。但真品和假货的不同体现在很多细节上，只要注意这些就可以大大减少我们买到假货的机会。包装左：假，右：真首先，假货包装背景里的相机图片画质比较差，但这一点在没有对比的时候不太容易看出来。其次，假货包装正面的CF卡上的“ConpactFash”字样后面没有注册商标记号“(r)”（下图）。最后，假货包装的密封贴是圆形的，真货用的则是有小圆角的长方形贴纸。左：假，右：真值得注意的是，现在很多假货的包装已经可以做到以假乱真的程度，甚至直接使用真货的包装。因此仅从包装上还不足以鉴别真假产品。存储卡左：假，右：真左：假，右：真真假CF卡在外观上有很多区别。下面我们来看一些细节：左：假，右：真真卡的序列号应该位于CF卡边缘的右下位置（一些旧卡的序列号可能是两行排列）。真正的SanDisk的序列号是类似“BL120713933B”这样的。其中前四位数字代表了生产年月。当然，有着正确序列号的卡也不一定是真货。左：假，右：真真卡的标签应该紧靠下面的金属边缘，假卡则露出很宽的金属。另外，CF卡背面标签的头部应该永远在接口一侧，不过现在在这方面出错的假卡比较少见。左：假，右：真“60MB/s”后面应该有一个“*”。（老款的真卡也有没“*”的）。左：假，右：真真卡的“SanDisk”字样印刷清晰，同样后面要有一个注册商标标记(r)。左：假，右：真最后，真卡的8个边角（正面4个，背面4个）都是圆角。
TDP的Bryan和Norbert宣称他们已经破译了佳能镜头的序列号编码，找到了判断镜头生产时间的方法。2010年7月之后的镜头自2010年7月开始，佳能镜头换用了10位数字的序列号。经过他们的研究，这10个数字可以分成“DD C SSSSSSS”的形式，其中“DD”两位数代表了生产年月。他们还总结出一份数字与时间的对应表：这份表中的一部分数据是推测得来的。目前尚不确定的是两位数排到99之后会如何。比较可能的是从00重新开始循环，但也不能排除演变成三位数“DDD”的可能性。目前序列号中的第三位数“C”可能代表了具体的批次。此前佳能为特定镜头提供特殊服务时，就曾通过这个数字来判断是否属于服务对象。序列号其余的七位数，应该是每支镜头唯一的产品序列号。需要注意的是，上述结果一部分是根据现有信息推测而来。虽然经过多支镜头验证准确，但仍有可能与真实情况存在偏差。有条件的读者也可以自行验证。2010年7月之前的镜头2010年7月之前生产的镜头，在卡口位置印有一组类似“UR0902”的编码，其中隐藏着镜头的产地和生产时间等信息。其中第一位“U”，代表镜头产于日本宇都宫工厂。其具体对应关系如下：U：日本宇都宫（Utsunomiya）工厂F：日本福岛（Fukushima）工厂O：日本大分（Oita）工厂第二位的“R”代表了生产年份。字母与年份的关系是从1960年开始以“A”表示，顺序排列至1985年的“Z”，然后从1986年开始重新以“A”开始，顺序排列至至2010年以“Y”结束。编码中的后四位数字中，前两位“09”是月份。其中的“0”有时会省略。后两位数字“02”是佳能内部编码。本例中的编码属于一支EF 24-70mm f/2.8L镜头。2003年9月产于日本宇都宫工厂。
翻着被酱汁弄脏的食谱，跟着步骤一步一步努力完成的美味料理，再用相机亲手记录下来，上传到博客和大家分享料理心得，似乎已经变成不少现代人生活的乐趣之一。当然摄影达人宇杰也是其中一员，在这里他将向大家分享如何拍出充满日系空气感的美味料理写真。我们家常在时间较多的假日煮一些比较特别的晚餐，因为特别，所以要看着食谱才能煮出来，因此比起一般的料理要花上更多时间，要下的功夫也更多。历经千辛万苦完成的美味料理如果未经修饰、摆盘就拿起相机随意乱拍岂不是太可惜了。要把食物拍得好看又好吃，前期的工作是最重要的。首先要找到一个有自然光的地方，把窗户打开，让阳光满溢整个空间，那里就成了你专属的摄影棚，然后就开始细心布置装潢吧！铺上桌布、放上充满自然朴实感的木勺木叉，拿出最喜欢的盘子来装盘，完成了以上步骤，就离好看的照片不远了。请尽量使用自然光，大胆的依赖它吧！因为笔者习惯靠着窗拍，光线通常都是从九点钟方向照进室内。一般在晚餐煮好的时候，太阳已经准备下山了，光线也变得微弱，这时千万不要太相信自己的铁手功，架上三脚架吧！只要画面不抖动，就算画面整体看起来很暗也没关系，因为每个时段的光线都能够带给人不同的感觉。也正是因为这样，早、午晚餐所拍出来的氛围也不同，照片内容与情感愈加丰富，也更能贴近生活。除了桌布和摄影棚，运用现有的素材也可以营造出整体的视觉感受。简单来说，就是把整个室内都当作摄影棚来使用，将食物结合背景一起拍，不需要特别营造，利用巧妙的构图就可以呈现出一种乱中有序的感觉。自然光可以拍出食物的质感。家里的每个空间的光线都有所不同，有暗有亮，可以拍出更多样化的氛围。可以从以下几点着手，例如家用电器、瓶瓶罐罐、放厨具的地方或是书柜都是很好的拍摄地点，能够营造出非常丰富的画面。也可以找颜色丰富的物品，如红酒瓶、热水壶等来作为搭配，都能得到很棒的效果喔！预留一些空间，照片表现出来的感觉更轻松。做点心这个兴趣，大概跟笔者爱上摄影的时间一样，所以相册里放了很多我自己家做的点心的照片。从一开始的随手纪录，到现在费尽心思摆盘、布光、拍摄，一路以来画面的变化非常大，其中光线是很重要的因素之一。刚开始总是用家中的白炽灯或黄光灯，食物拍起来常常是一片黄或是一片蓝，很难把点心拍得既好看又好吃。除了多拍多积累经验，笔者也开始观察其他人的拍摄手法。在fotologue（相册网站）上看到一位家庭主妇拍的生活照，看得出来她的照片都事先做足了准备，包括桌布与杂货的细心布置、还有上了漆的墙壁等等。除此之外，笔者还发现她每张照片都是利用自然光拍摄。笔者也有样学样地跟着尝试了，发现渐渐能够拍出我想要的感觉，就是那种有点过曝的不完美却充满生活味的感觉，好好地运用自然光是拍好点心的最大秘密。试着加入生活中的场景，如看书、配点心，并选用相关器材来搭配，拍起来不会有违和感，画面也会和谐一点。下图松饼为逆光拍摄，虽然没有把松饼拍得很仔细，但却拍出了甜甜的、让人想吃的氛围。可以试着利用下午斜射进屋内的阳光，让点心充满暖色调。虽然说低色温比较能还原出食物本身的色彩，但是看起来就是少了点氛围，不需要太刻意，视当时的色温来进行调整是最好的。想拍出自己认为的生活味，可以试着利用手动对焦功能，并将曝光补偿调整到+2EV，让画面出现些许的失焦与过曝。适当掌控曝光、白平衡，可以为作品加分。当然，搭配也相当的重要，除了桌布还可以试着搭配未上亮光漆的木头材质。笔者认为这是最重要的一环，看了好多本很喜欢的食谱，发现好的木桌背景真的很重要。木头的颜色几乎决定了整体画面的质感。于是找了很久木材，到处打听却都没有特别喜欢的出现，最后笔者在宜家的厨房用具区找到一块橡木做的板子，让食物看起来不仅美味也很有温度。其实拍食物只需要几种角度就可以，没有绝对。我很喜欢把物体放在中央拍摄，先来个90度的横幅构图，然后再来一张45度角左右的直幅构图，最后再来一张盘子碰到画面其中两边的一边，这也是笔者很喜欢的取景角度。找到自己喜欢的角度，如此一来往后的拍摄就不用一直烦恼了，相似度高的构图对笔者来说，总是比较迷人，毕竟笔者是个很爱相同画面的人。想把点心拍出心中的生活味，可以试着利用手动对焦功能，并将曝光补偿调整到+2EV，让画面有一点点失焦、过曝，别有一番风味。
很多摄影爱好者应该都知道这一点，如果你还不知道，那么以后一定要注意。尼康官网的支持信息中有一条提醒：清洁镜头时不可以用嘴去吹，否则可能伤害镜头镀膜。当镜头镜片上有灰尘或赃物时，很多人第一反应就是用嘴去吹。甚至如果有擦不掉的污渍，可能还会沾了唾液去擦。但人的唾液中含有的酸性物质，会伤害到镜头上的镀膜。而用嘴吹气时——即使先咽一口，就会把唾液吹到镜片表面。关于正确的清洁镜头方法，可以参考尼康（中国）的官网信息：清洁镜头时，最好是使用一块不起毛的抹镜纸和少量的镜头清洁液。在抹镜纸上滴一两滴清洁液（切勿直接滴在镜头上），然后作圆周运动擦拭镜头，清除任何痕迹或污点。还可以使用小型送风机毛刷，吹掉或刷掉镜头上的浮尘。如果无法获得以上设备，可使用清洁、干燥、柔软、不起毛的布料清洁镜头。可以使用相同方法清洁尼康相机的取景器接目镜。
设定光圈大小，可说是摄影基础技法中相当重要的一环。在按下快门之前，必先观察光线条件与拍摄环境，视情形合理设定光圈，才能够拍到清晰的画面。而且有效控制景深，能表现摄影师的拍摄意图。本篇就来介绍一些在摄影实战中典型的光圈运用与技巧。大光圈虚化背景突显主体 我们知道，在拍摄照片时使用的光圈越大，景深越浅。利用这一点，可以避免周围杂乱的背景影响画面效果，使照片的焦点都集中在主体上，让主体更被强调出来。光圈优先，f/7.1，1/500秒，ISO 400，焦距400mm。虽然只使用了f/7.1的中等光圈， 不过 采用400mm的焦距在大约8米的距离拍摄，小鸟距离背景很远，因而获得了理想的背景虚化效果。 光圈优先，f/2.8，1/320秒，ISO 100，焦距200mm。户外人像写真、婚纱摄影常用f/2.8、F4这样的大光圈拍摄，让景深变得很浅，配合135mm的中长焦距，模糊的背景在突显主体的同时营造柔美的画面氛围。 专家提示：影响景深的其他因素影响景深的因素除了光圈大小以外，镜头焦距、拍摄距离的远近、背景离主体的远近都会对景深造成影响。在光圈大小和拍摄距离保持不变的前提下，使用的镜头焦距越长，景深越浅；在镜头焦距和光圈保持不变的前提下，拍摄距离越近，景深越浅；在光圈大小、拍摄距离、镜头焦距保持不变的前提下，背景距离主体越远，景深越浅。因此，设定大光圈、使用长焦镜头拍摄、靠近主体、让主体远离背景，都能够拍摄出背景模糊的浅景深照片。弱光环境手持拍摄采用大光圈可避免画面模糊 在室内、阴天、傍晚等光线较弱的环境下拍摄时，一个常见的问题就是照片“糊”了。这是因为在弱光环境中拍摄时，需要较长的曝光时间（较慢的快门速度）获得理想的效果。一旦快门速度低于手持安全速度，手的抖动可能会造成照片模糊。使用大光圈能够在一定程度上提升感光组件单位时间的进光量，从而提升快门速度，避免照片模糊。大光圈提升快门速度并不仅仅用于弱光环境中，在阳光明媚的天气里，也常常会利用大光圈获得更快的快门速度。拍摄动物、飞鸟要尽量捕捉瞬间的精彩姿态，表现出它们自然的天性。即使光线充足，也常常使用大光圈、适当调高感光度度，获得高于1/500秒的快门，以连拍方式凝固精彩瞬间。光圈优先，f/2.8，1/40秒，ISO 800，焦距28mm。在旅行时，三脚架常常不在手边，绚丽的夜景又令人不肯错过。手持拍摄首先要考虑的保证画面清晰。在这种情况下，要尽量利用现场环境，借助石头、栏杆、树干、墙壁等固定物来支撑、稳定身体和相机，并采用较大的光圈，逐级提升感光度，使快门达到安全快门速度。这张照片采用f/3.5的光圈，并将感光度提升到ISO 800，快门速度达到1/40秒，手持相机清晰拍摄到雨后的夜景画面。专家提示：什么是安全快门速度安全快门速度是一般人手持相机拍摄时能够拍清晰的最低速度。这个速度并非是一成不变的。相信许多单反爱好者都有过这样的感觉：使用广角镜头拍摄时，震动情形通常并不明显，但如果使用长焦镜头拍摄，一点轻微的震动都会相当明显。实际上，安全快门的速度跟焦距是有关系的。这个关系其实很简单，安全快门速度是焦距的倒数，即：安全快门速度=1/焦距。也就是说，如果使用标准50mm镜头拍摄，安全快门速度为焦距的倒数1/50秒。如果使用200mm长焦镜头拍摄，安全快门速度为焦距的倒数1/200秒。微距使用中小光圈避免景深过浅使用微距镜头可以用近距离拍摄昆虫的特写画面，影响景深的另外一个重要因素就是拍摄距离。越靠近拍摄被摄主体，景深越浅，背景越模糊。因此，微距摄影时，如果采用大光圈容易导致景深过浅。常常使用f/8、f/11、f/13 这样的中小光圈拍摄，确保画面具有一定的清晰范围。手动模式，f/13，1/160秒 ISO 200，焦距100mm。100mm微距镜头配合近摄接环拍摄昆虫，即使采用f/13的光圈，景深也非常浅，常常需要使用手动对焦功能仔细调整焦点位置，聚焦到昆虫的眼睛上，使画面更加传神。中小光圈拍摄风景建筑拍摄城市建筑、大场景的风景时，常常使用f/8、f/11、f/16 这样的中小光圈，配合焦距较短的广角镜头，表现丰富细节和细腻的层次。光圈优先，f/16，2秒 ISO 100，焦距27mm，曝光补偿+1EV。清晨拍摄于雪后的故宫角楼，利用挂满枝头雾凇巧妙地搭建了一个画框，在丰富画面层次的同时展现了银装素裹的美景。在f/16的小光圈设定下，近处的枝条，远处的角楼清晰呈现在画面中，如果采用大光圈拍摄，近处的枝条就会变得模糊了。小光圈拍出独特的星芒效果如果拍摄的画面中存在太阳、路灯、水面的反光等点光源，选择f/11、f/16 甚至f/22 这样的小光圈拍摄，画面上会出现神奇的变化，这些点光源会呈现出漂亮的星茫效果，使人感觉仿佛置身于梦幻世界。光圈优先，f/16，2秒 ISO 100，焦距27mm，曝光补偿+1EV。拍摄于清东陵，采用f/16的小光圈使太阳呈现出清晰的放射状的星芒，让石牌坊显得更加威严、雄伟。专家提示！星芒的数量与光圈叶片的关系用小光圈拍摄星芒时，不同的镜头拍摄的星芒有所区别，星芒的数量取决于所使用的镜头的光圈叶片数量。光圈叶片如果是奇数，拍摄出的星芒就是光圈叶片数量的两倍。如果是偶数，拍摄出的星芒数与光圈叶片数一致。例如EF16-35mm f/2.8L II USM拥有7片光圈叶片，画面上就会呈现14条星芒。